Mitte des 14. Jahrhunderts, nach Abklingen der großen Pest-Epidemie, die etwa ein Viertel der Bevölkerung Europas hinweggerafft hatte, traten die Veränderungen in der europäischen Kleidung besonders stark hervor.

Der aufkommende Zweifel an der weltlichen und göttlichen Ordnung führte dazu, dass, wer Geld hatte, wenig nach seinem Stand fragte und sich kleidete, wie es ihm gefiel.

Vermittelst der Kleider war Stand und Rang der Leute nicht mehr erkennbar. Die bisher gültigen Maßstäbe des Standes und "Anstandes" in der Kleidung gingen verloren, dabei wurde die Kleidung immer enger und stärker entblößend.

Eine Kleiderverordnung Karls VII. von Frankreich vermerkt: "Es ist dem König vorgestellt worden, daß von allen Nationen der Erde keine so entartet ist, keine so veränderlich, so unmaßend, so maßlos und unbeständig in der Kleidung wie die französische, und daß man vermittelst der Kleider nicht mehr den Stand und Rang der Leute erkennt, ob sie Prinzen sind oder Edelleute oder Bürger oder Handwerker, weil man es duldet, daß jeder nach seinem Vergnügen sich kleidet, Mann wie Frau, in Gold- und Silberstoff, in Seide oder Wolle, ohne Rücksicht auf seinen Stand zu nehmen."

Ein Grund hierfür war auch in der Änderung der Rüstungen zu sehen. Das verhältnismäßig geschmeidige, gewandähnliche Kettenhemd des 12. Jahrhunderts wurde vom Plattenharnisch abgelöst, einer starren, den Körperformen nachgebildeten Panzerung. Entsprechend musste das lange Unterkleid einer knappen, geteilten Kleidung weichen. Anstelle des langen mittelalterlichen Hängegewandes tritt im 14. Jahrhundert der kurze, vorne offene und geknöpfte Rock mit Beinkleidern.
Die Historikerin Lieselotte C. Eisenbarth konstatiert: "Die unter dem Diktat der Rüstung angebahnte Entwicklung verselbständigte sich alsbald. Man erfindet Formen, die allein aus den technischen Bedingungen des Plattenpanzers nicht zu erklären sind. Die Kleidung ... verrät ein vollkommen neues Körpergefühl, eine neue Einstellung zum Körperlichen überhaupt."

Die Kleidung lag immer enger am Körper an, der Rock wurde zusehends kürzer. Innerhalb weniger Jahrzehnte schrumpfte das männliche Oberkleid derart, dass es, bislang knöchel-, wenigstens aber wadenlang, um 1350 kaum noch die Knie bedeckte und im Jahr 1376 so kurz war, dass die Mainzer Chronik darüber vermerkte: "In jenen Tagen ging die Torheit der Menschen so weit, dass die jüngeren Männer so kurze Röcke trugen, dass sie weder die Schamteile noch den Hintern bedecken."

Auswüchsen der neuen, derart das Körperliche betonenden Mode tritt die Obrigkeit durch regelmäßige Verfügungen, so genannten Kleiderordnungen entgegen. Kleidervorschriften vor 1350 richten sich gegen den Luxus, die "Hoffart" und "Üppigkeit", Kleiderordnungen des 14. und 15. Jahrhunderts versuchen der neuen Kleidungsmode Herr zu werden. 1356 etwa erließ der Rat der Stadt Speyer eine Ordnung, die den Männern verbot Röcke zu tragen, die nicht mindestens unter das Knie reichten. Beschwerden und Verordnungen fanden sich in fast allen größeren Städten und zogen sich bis Ende des 15. Jahrhunderts fort.

Deutlich sichtbare Blößen zwischen Beinling und Bruch (Hose);

(Bladeliner Altar, Ausschnitt, Rogier van der Weyden) Mitte 15. Jh.

In der Renaissance wird Kleidung zum Hauptbestandteil des Geltungskonsums, zum wirkungsvollen Ausdruck individueller Ansprüche auf Rang, Macht und Bedeutung.
Basis dafür ist der sprunghaft gewachsene Wohlstand im 16. Jahrhundert und der damit einhergehende enorme Aufschwung des Textilhandwerks. Entsprechend der Kurzrock- oder Wamsmode des Mannes kommt der Strumpfmode und Strumpfherstellung besondere Bedeutung zu.